Kazakhstan et Kirghizstan - Des destinations fascinantes en Asie centrale

Où aller ?
Au Kazakhstan et au Kirghizstan.
Hm, …. Où est-ce que c’est exactement ?
En Asie centrale.
L’Asie centrale ?
…
Où vas-tu en voyage ?
Au Kazakhstan et au Kirghizstan.
Quoi, en Russie ?
Non, au Kazakhstan et au Kirghizstan. Ils ont fait partie de l’empire russe à un moment donné, puis de l’Union soviétique, mais sont des États indépendants depuis 1991.
Je vois. Et c’est beau là-bas ?
Magnifiques ! De véritables lieux secrets !

Ce sont deux des nombreuses conversations qui ont accompagné la planification de mes voyages. En effet, les républiques d’Asie centrale sont encore assez peu connues chez nous et sont donc de véritables tuyaux secrets. Depuis de nombreuses années déjà, des chercheurs, des voyageurs d’études et des hommes d’affaires se rendent au Kazakhstan et au Kirghizstan. Depuis les années 1990, les républiques d’Asie centrale bénéficient à juste titre d’une attention croissante de la part des voyagistes.

Almaty : le cœur culturel du Kazakhstan

Almaty, magnifiquement située dans le décor des montagnes du nord Tien Shan, est la plus grande ville du Kazakhstan. Bien qu’Astana, l’actuelle Nursultan, ait été choisie comme nouvelle capitale en 1997, la métropole cosmopolite d’Almaty reste incontestablement le centre culturel du pays. D’innombrables musées, théâtres et lieux chargés d’histoire, des parcs et des places verdoyants valent la peine de visiter cette métropole ouverte sur le monde. Nous avons écouté avec étonnement notre guide qui nous a fait découvrir la culture, l’histoire et la vie actuelle de la ville. Il nous parle de l’aport, la grosse pomme juteuse qui a donné son nom à Almaty (auparavant Alma Ata, « père de la pomme »). Au musée national, la riche histoire du Kazakhstan, de l’âge du bronze aux nomades en passant par Gengis Khan, est clairement présentée, et au musée interactif des instruments de musique, nous nous laissons envoûter par les sons qui rappellent l’immensité de la steppe. La vue depuis le Köktöbe, la montagne locale d’Almaty, nous enchante également – comme les montagnes du Tien Shan sont proches et incroyablement belles !

Aventure dans le canyon de Charyn et les lacs de Kolsai

Le lendemain, nous quittons Almaty, le chemin est déjà une expérience, on n’en finit pas de prendre des photos : Montagnes, vallées, troupeaux de moutons et de chevaux, petits villages et marchés. Le canyon de Charyn rappelle le Grand Canyon des États-Unis. Ce n’est pas sans raison qu’on le surnomme « le petit frère du Grand Canyon ». Des formations rocheuses spectaculaires en grès, une végétation adaptée au désert et le chant des cigales nous transportent dans un paysage de conte de fées dont nous ne voulons plus sortir. À Saty, nous passons la nuit dans une maison d’hôtes très accueillante et très propre (les petits hôtels de montagne gérés par leurs propriétaires sont souvent appelés maisons d’hôtes – ce qu’ils sont en fait : des maisons dans lesquelles les hôtes passent la nuit – par opposition aux maisons dans lesquelles les habitants des lieux passent la nuit). En nous promenant le soir, nous nous immergeons dans la vie du village. Les gens nous regardent avec gentillesse, un peu curieux, et aimeraient bien nous parler, savoir d’où nous venons. Mais malheureusement, notre kazakh n’est pas très développé et se limite à « Sälem » (bonjour), « rachmat » (merci) et « sau bolingis » (au revoir). Mais cela suffit pour que l’on se réjouisse et que l’on réponde à notre impuissance par un sourire chaleureux. Nous ne nous sentons déjà plus du tout étrangers au Kazakhstan. Les lacs de Kolzaï, d’un bleu profond et pittoresque, situés dans une vallée étroite, constituent un autre point fort. Nous nous promenons d’un lac à l’autre, en nous laissant envoûter par la majesté des montagnes environnantes. Nous profitons du pique-nique au bord du lac dans un silence absolu – rien que nous et la nature. Magnifique !

Karakol : un melting-pot culturel au Kirghizstan

Nous poursuivons notre voyage vers la frontière kazakh-kirghize. Les fonctionnaires sont aimables, la procédure se déroule tranquillement et, avec le col de San Tasch (2160 m d’altitude) et les pittoresques gorges de Karkara, le prochain point fort du paysage nous attend. Le Kirghizstan en a encore bien plus à offrir que le Kazakhstan. La route vers Karakol est bordée de forêts, de prairies et de petites rivières. En chemin, notre guide nous raconte que Tamerlan (Timur Lenk) est passé par là à la fin du 14e siècle lors d’une de ses campagnes.

La ville animée de Karakol, à l’est du Kirghizstan, est le point de départ de nombreuses ascensions, randonnées à ski et trekking dans les montagnes Tien Shan toutes proches, ce qui lui confère – outre une bonne infrastructure touristique – une atmosphère décontractée. Située sur une ancienne route commerciale, Karakol abrite depuis des siècles différentes ethnies (sans aucun problème), nous en apprenons davantage lors du dîner dans un restaurant familial. La nourriture est d’ailleurs très savoureuse, même au Kazakhstan. Une cuisine authentique, des raviolis farcis, des soupes consistantes et beaucoup de viande – même si les végétariens ne doivent absolument pas mourir de faim ici. Les pâtes (toujours faites maison), généralement des tagliatelles ou des spaghettis, sont incroyablement délicieuses. Ne dit-on pas que le grand voyageur Marco Polo a ramené les spaghettis en Europe ? L’histoire des grands aventuriers, des voyageurs commerciaux et des explorateurs nous revient sans cesse à l’esprit, car nous nous déplaçons dans la région des routes de la soie – même si les routes principales passaient ailleurs.

Nous visitons l’église orthodoxe russe du 19e siècle, entièrement construite en bois et sans un seul clou !

La mosquée Dunganen, également construite en bois d’épicéa, n’a pas non plus besoin de clous. Elle ressemble moins à une mosquée qu’à une pagode bouddhiste. Le grand marché aux bestiaux qui se tient chaque dimanche aux portes de la ville est très original et vaut absolument le détour. Dès le matin, les habitants des villages viennent ici avec leurs chevaux, leurs moutons, leurs vaches et parfois même leurs chameaux. On négocie et on marchande, on essaie les chevaux et on échange des nouvelles importantes. Tout se passe dans le calme et la sérénité, nous, les touristes, sommes à peine remarqués et observons avec fascination l’agitation autour d’une tasse de thé. Nous en apprenons plus sur les chevaux kirghizes, petits mais très résistants et endurants, en visitant une ferme. Car les chevaux ont joué un grand rôle dans l’histoire et pour les nomades. (Lors d’un voyage ultérieur, j’ai eu l’occasion de découvrir les montagnes du Tien Shan à cheval, une expérience inoubliable). Dans les gorges de Jety Oguz toutes proches, nous rencontrons un chasseur d’aigles. Notre guide nous raconte les légendes qui entourent les gorges et la tradition séculaire de la chasse à l’aigle. Avec son aide, nous posons nos questions au fier propriétaire de l’imposant animal – j’ai même pu tenir la dame aigle, plutôt lourde, dans mes bras – puis nous nous émerveillons des capacités de chasse et de la précision avec laquelle elle fonce sur sa cible.

Photo ©MederMyrzaev

Issyk Kul : la mer kirghize

Puis il est devant nous – l’Issyk Kul (Isyk Köl en kirghize), la « perle du Tien Shan », la « mer kirghize ». Ce long lac de montagne d’environ 260 kilomètres se situe à environ 1600 mètres d’altitude et fait partie des lacs les plus profonds de la planète. Nous pensons qu’il est aussi l’un des plus beaux ! Entouré de hautes montagnes, dont certaines sont enneigées et atteignent jusqu’à 5000 mètres d’altitude, et bénéficiant d’un climat agréable, presque doux, il est un lieu de vacances très apprécié des Kirghizes et des Kazakhs. C’est surtout sur sa rive nord que de nombreux Kazakhs fortunés ont construit leur résidence de vacances, tandis que les Kirghizes préfèrent le côté sud du lac, plus authentique. Des routes bordées de peupliers font le tour du lac. Pour ce voyage, nous avons opté pour la « route du nord » et visité l’intéressant musée en plein air « Rukh Ordu » – c’est un bon exemple de la tolérance qui règne depuis des siècles chez les Kirghizes et de l’idée qu’ils se font de la possibilité de faire coexister pacifiquement des visions du monde différentes. Probablement depuis des milliers d’années, car les archéologues ont prouvé que la région d’Issyk Kul était déjà peuplée il y a plusieurs millénaires. C’est ce que nous croyons au plus tard après avoir visité les pétroglyphes de Cholpon Ata. D’innombrables pierres avec des gravures datant du deuxième millénaire avant Jésus-Christ sont éparpillées sur cet immense champ. Notre guide compétent nous montre les principaux objets exposés et nous plonge profondément dans l’histoire. Puis nous refaisons surface, profitons de l’imposant panorama montagneux lors d’une promenade en bateau et nous régalons de ce panorama unique. Seul le fait que cette beauté ne veuille pas du tout entrer dans notre petit appareil photo vient gâcher le bonheur de se sentir en harmonie avec la grande nature.

Tradition et hospitalité à Chon-Kemin

Dans le village de Chon-Kemin, dans la vallée du même nom, nous découvrons une autre tradition kirghize : les jeux équestres. Nous avons déjà beaucoup appris sur les chevaux kirghizes et les regardons maintenant avec fascination. C’est incroyable comme les chevaux sont agiles et comme leurs cavaliers sont souples ! Après un délicieux déjeuner à l’auberge, nous nous mettons en route pour la capitale. En chemin, nous visitons le seul grand témoignage de l’ancienne route de la soie sur le sol kirghize. Il ne reste plus grand-chose de la ville de Balasagun, fondée au 10e siècle. Mais nous pouvons encore admirer l’art architectural de l’époque à la tour Burana, un ancien minaret qui mesurait autrefois 45 mètres de haut. Aujourd’hui, elle ne fait plus que 22 mètres de haut, un escalier en colimaçon très étroit mène au sommet, à la vue panoramique sur la plaine et les montagnes.

Modernité et marchés : Bichkek aujourd’hui

Bichkek – à l’époque sous le nom de Dzhul – était déjà un important lieu de commerce à l’époque de la grande route de la soie. Aujourd’hui, la ville se présente comme cosmopolite et moderne. Depuis notre hôtel, nous nous promenons dans le centre-ville et au grand bazar d’Osh. Serait-il plus grand que le « Bazar vert » d’Almaty ? Hum, nous ne pouvons plus en juger, nous avons vécu tellement de choses entre-temps, notre tête est pleine d’images et d’impressions. En tout cas, il est immense et on y trouve tout ce dont on a besoin. Des épices aux légumes, en passant par les produits en feutre, les vêtements de tous les jours et les meubles. Nous nous intéressons aux tapis en feutre kirghizes, notre guide nous explique leur fabrication et les différents motifs. Dieu merci, nous avons 30 kg en franchise avec Turkish Airlines et pouvons nous acheter deux belles pièces. Et nous achetons ce dont nous avons besoin pour notre pique-nique, car l’après-midi, nous partons pour le parc national d’Ala Too, tout proche. Nous voulons être une fois de plus dans la nature pure, contempler les montagnes majestueuses, profiter de l’air frais.

Adieu à un voyage inoubliable

Le soir, nous nous délectons une dernière fois de spécialités kirghizes, nous disons adieu à une région que nous aimons, à des gens chaleureux et à un décor naturel – je dois le répéter – grandiose, en écoutant de la musique et en dansant. « Kosch bulunguz Kyrgyzstan ! » (Au revoir, Kirghizstan !)

Susanne Salm